Луанпрабанг

Старое название города - Муанг Суа, город упомянут всвязи с его покорением тайским принцем Кхун Ло в 698 году на окраине государства Наньчжао. По лаосской легенде город был подарен Кхун Ло его отцом Кхун Боромом, создавшим мир и разделившим его между народами лао и шанов. Кхун Ло стал основателем династии из пятнадцати королей. В конце VIII века Наньчжао проявило активность в долине Меконга, и в 709 году оккупировало государство Мыанг Сва, заменив тайских лидеров своими принцами и аристократами. Точно время оккупации не известно, но государство уже было независимым к моменту экспании Кхмерской империя во времена короля Индвармана I в 877-890 годы. Позднее кхмеры выдвинулись в Сай Фонг около Вьентьяна, а государство Тямпа расширилось, заняв южный Лаос до границ Меконга к 1070 году. Правитель Сай Фонга Тянтхапханит продвинулся далее на север к Мыанг Сва, и был принят населением мирно после того, как администрация Наньчжао покинула город. Он правил городом долгое время вместе со своим сыном, в это время город получил тайское название Сенг-Донг Сенг-Тонг.

С 1128 по 1169 год лидер кхаму Кхун Чуанг смог увеличить свою территорию и завоевал город. Город Сенг-Донг Сенг-Тонг во время правления кхмерского короля Джаявармана VII попал в зависимость от кхмеров с 1185 по 1191 год. В 1180 году Сипсонг Панна добился независимости, однако в 1238 году город снова попал в кхмерскую зависимость. В 1353 году город стал столицей королевства Лан Санг. В 1707 году государство Лан Санг прекратило существование, и Луанпрабанг стал центром независимого королевства.

		Местный рынок

Когда французы заняли Лаос, город был признан королевской резиденцией. Когда Лаос обрёл независимость, король Луанпрабанга Сисаванг Вонг стал руководителем нового королевства Лаос.

Если повезет, самолеты авиакомпании Lao Aviation за полчаса добросят вас из Вьентьяна в этот городок на севере страны, где время остановилось когда-то давным-давно и где каждое здание представляет какую-нибудь ценность для религии и истории Лаоса. ЮНЕСКО так и не определилось, какие именно из храмов Луанпрабанга включить в список Всемирного наследия, поэтому схитрило - сам город был объявлен достоянием человечества. Впрочем, кроме туристов, здесь об этом никто не подозревает.

Как и несколько веков назад, жители Луанпрабанга разводят свиней, кур и уток, собирают в окрестных лесах кору и выращивают рис и овощи на склонах холма Пхуси - в самом центре города. Грань между городской и сельской местностью здесь практически полностью размыта - это касается и дорог, и строений, и занятия местных жителей, которые в своем большинстве сводится к производству продукции сельского хозяйства и их последующей продажи на городских рынках.

От аэропорта в город Луанпрабанг можно за пару долларов добраться по неасфальтированному шоссе, на котором любой движущийся объект поднимает тучи густой коричневой пыли. В центре города на пустыре каждый день работает рынок горных племен, куда представители народности хмонг спускаются с гор с целью продать свои нехитрые поделки на хлопке, шелке, народные костюмы и прочую сувенирную продукцию, стоимостью не более 1 доллара за 2 единицы товара. Сами по себе они гораздо колоритнее своих таиландских и даже вьетнамских соплеменников, потому что не только не говорят по-английски, но и по-лаосски знают всего лишь одно слово "sabaidee" ("привет"). Впрочем, с различными интонациями это слово составляет у них довольно обширный лексикон - им они подзывают покупателя, им же представляют достоинства товара, торгуются и прощаются. Любопытно, что хмонги считаются очень жесткими торговцами и страшно не любят снижать цену - что после лаосцев сильно удивляет европейского туриста. Хмонг будет улыбаться, качать головой, но цену снижать не будет даже на мелочь в 1000 кипов. Хмонгский рынок не указан ни в одном из путеводителей. Даже сам вид хмонгских женщин, одетых в национальные наряды, с черными тюрбанами на голове, впечатляет сильно. Под вечер, когда естественное освещение сходит на нет, торговки зажигают десятки свечей, и вся улица превращается в шоу светотени, в то время как остальной город погружается во тьму - электричество только совсем недавно было подведено к Луанпрабангу...

В городе при населении в 68 тысяч человек расположено 32 монастыря, большинство из которых до сих пор действует. Поэтому наиболее часто встречающаяся фигура на улицах Луанпрабанга - бритый монах в ярко-оранжевой простыне. Монахи передвигаются целыми группами, плавают по реке на лодках, глазеют на туристов. Европейская молодежь вступает с ними в беседы, отчаянно жестикулируя. По буддийским законам, женщины не имеют права прикасаться к монахам и передавать им предметы из рук в руки - но монахи повсюду здороваются с европейскими девицами за руку, оживленно беседуют и берут у них десятки предметов, буддизм игнорируя.

Монастыри Луанпрабанга расписаны золотом сверху донизу. Стиль храмовой архитектуры напоминает пагоды северного Таиланда - низкие крыши, спускающиеся до земли, расписные колонны и окна с декоративными решетками. Но золота здесь гораздо больше, и на темном фоне оно смотрится особенно ярко.

По этому городу надо передвигаться степенно и неторопливо, как и вся жизнь здесь, как и волны рек Меконг и Кхан, на слиянии которых выстроен Луанпрабанг. Местные монахи молча и подолгу сидят на берегу реки Кхан и смотрят на темнеющие вдали горы и заливные поля, где лаосцы в своих плетеных шляпах в компании своих друзей-буйволов неторопливо пашут заливные рисовые поля. Или бродят по хмонгскому рынку, рассматривая языческие узоры на покрывалах, и странные украшения продавщиц - древние серебряные браслеты и где-то найденные старые очки, принадлежавшие, видимо, какому-то европейцу, а теперь привязанные, как украшение, к тюрбану одной из местных старушек. Воистину, люди в Луанпрабанге очень не любят торопиться. Им просто некуда, но даже когда они встречают человека, которому за один день надо посмотреть максимум местных достопримечательностей, они пытаются его вразумить.

Вечером Луанпрабанг и вовсе засыпает. В местном центре Красного Креста европейские туристы за 2 доллара могут сделать массаж (это действительно массаж, все строго, никаких проституток), а неподалеку, стремясь как-то скрасить свою жизнь здесь, один из местных французов в ресторане отеля Villa Sinxay каждые два дня устраивает вечернее "шоу народов Лаоса", напоминающее семейное представление с участием детей, собак и престарелых родственников. На сцену выходят жена француза и трое его детей, мал мала меньше, и принимаются на разные голоса петь жалобную лаосскую песню. Девочки, наряженные в костюмы различных племен, танцуют и поют незатейливые композиции. Такой отдых хорошо поднимает настроение и стоит по 2 доллара с человека, включая неограниченное количество фруктов и десертов. В то же время местные пенсионеры поодаль под единственным в городе фонарем играют в шары - игру, заимствованную явно у французских колонизаторов.

Кстати, лаосцы вообще оказались талантливыми компиляторами французских обычаев. В магазинах можно с легкостью найти хороший выбор французских вин, а на рыночных лотках повсюду продаются французские багеты - длинные батоны, которые они научились фаршировать местными яствами. Что касается собственно лаосской кухни, то помимо клейкого риса (klao niaw), она включает laap (острое рубленое мясо оленя или буйвола с овощами и рисовыми проросшими зернами), tam mak houng (салат из папайи и чесноком и орехами), som moo (кислая свиная сосиска) и множество видов супа, преимущественно с рисовыми макаронами. Фирменным блюдом Луанпрабанга считается or lam - мясо, плавающее в похлебке с добавлением чили, кожи буйвола, острых соусов, лимонника и сладкого базилика.